Советы по ремонту автомобиля

Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закрыты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелчком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой более чем наполовину не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.
Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера.

Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной – значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания. После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место.

Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руководствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Поэтому, если после заводки двигателя чуть "пискнет" ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидроусилителя, то в этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут и подшипники будут целее.
Любой сальник можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и иногда стрелка на его корпусе. Но все равно, придется что-то обтачивать, изготавливать втулки и т.д. Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего сальника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубчатый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев становится делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20–0,25 мм.
Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряжение на свечи накаливания) можно "обойти", если установить в салоне кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо определить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значительный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет "выключать" свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использовать мощное штатное реле включения свечей.
Вся резина стареет. Это значит, что если пробег вашего автомобиля около 50000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Может быть, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года – это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

У всех автомобилей японского производства с впрыском топлива электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность – одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (устанавливаются в узел бензобака), но параметры у них практически одинаковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте "родной" насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, "врезав" его вход и выход в топливную магистраль. Все бензонасосы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, которые искрят). Старайтесь не покупать бензонасос, на котором написано "Transistor control", т. к. к нему надо покупать еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсоединяется к любому проводу, на котором появляется "плюс" после включения зажигания. Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направлении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бензонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность указана на крышке. Насос с соленоидом при включении "щелкает", а с электромотором – "жужжит". Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие заглушить специально изготовленной пластинкой. После установки электрического бензонасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением заполнять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).